Диагностика подвески
Это, пожалуй, самая простая задача. Для этого требуется смотровая яма и домкрат, а лучше – подъёмник. Не обойтись без набора монтировок, отвёрток ключей и молотка. Выполнив необходимые работы своими руками, можно выяснить, исправны ли амортизаторы, нет ли люфтов в шаровых опорах и рулевых тягах, обнаружить вышедшие из строя сайлентблоки и повреждённые пружины. Набравшись опыта, некоторые из этих поломок можно выявлять при движении автомобиля, как говорят специалисты, «на слух». Конструкция подвески моделей Opel Astra вполне позволяет производить её диагностику, обслуживание и ремонт самостоятельно.
Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER
Наконец то мой старый знакомый поменял свое ржавое ведро на нормальный автомобиль и сразу приехал к нам на пост продажное ТО. Итак, мы имеем Opel Astra H 1,6 Z16XER замена ремня ГРМ, роликов, масла и фильтров.
Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.
Собственно, сам пациент.
Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.
Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.
Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.
Снимаем подушку двигателя.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Снимаем среднею часть пластиковой защиты.
Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты. Видно не очень, но найти их не составит труда.
Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.
Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.
Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.
Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.
На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.
Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.
Приступаем к установке.
Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.
Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.
Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.
Диагностика Опель Астра своими руками
Существует множество мифических способов выявления неисправностей, таких как определение давления топлива в системе впрыска на ощупь или диагностика Opel Astra педалями. Пользы от них мало. Но при наличии определённого опыта, необходимого оборудования и инструмента можно выявить многие поломки, предотвратив тем самым дорогостоящий ремонт. Постараемся разобраться, какие работы можно провести самостоятельно и что для этого требуется. Для начала разделим диагностируемые узлы и агрегаты Опель Астра на группы:
Обязательно посмотрите:
- Диагностика подвески.
- Диагностика трансмиссии.
- Диагностика двигателя.
- Диагностика электрики.
- Диагностика кузова.
Систематический подход к диагностике Опель Астра важен и для профессионалов, и для автолюбителей, решивших провести выполнить необходимые работы своими руками.
Диагностика двигателя
Здесь всё уже не так просто и очевидно. Для работы с двигателем Опель Астра или любой другой машины необходим определённый инструмент и достаточные знания. Современные моторы оснащаются довольно сложными электронными системами. В отличие от более ранних моделей Opel, Astra поколений G, H и J не предоставляет возможности считывания диагностических кодов подручными средствами. Диагностика Astra педалями, демонстрируемая на различных сайтах доморощенными умельцами, не даёт желаемого результата. Цифры, появляющиеся на панели приборов, не имеют отношения к кодам ошибок двигателя и трансмиссии. Но возможность считать коды существует. В продаже имеются специальные переходники, позволяющие подключить к диагностическим разъёмам обычный персональный компьютер, и необходимый софт. Стоит это удовольствие не так уж и дорого. Но в отличие от диагностики Astra педалями, удастся получить реальную информацию.
Для измерения своими руками давления в системе подачи топлива Opel Astra требуется обычный манометр и переходник, с помощью которого манометр подсоединяют к диагностическому разъёму. Для бензиновых моторов достаточно манометра, проградуированного до 10 атмосфер. Если речь идёт о дизельных двигателях, то манометр должен показывать давление до 1500 бар. Давление нужно знать, чтобы установить, по каким причинам нарушено качество топливной смеси.
Проверка установленной на двигателе электроники проводится только с помощью слаботочного мультиметра. Попытка прозвонить датчики с помощью обычной контрольной лампы может попросту привести к повреждению чувствительных электронных компонентов. Необходимо уметь читать электрические схемы. В зависимости от года выпуска Opel Astra, модели и комплектации в схемах могут быть серьёзные отличия. При отсутствии электрической схемы, соответствующей конкретной модели автомобиля, проведение работ становится невозможным.
Многие неисправности мотора удаётся определить внешним осмотром деталей. Существует практика определения механических поломок «на слух». Для этого лучше всего воспользоваться стетоскопом, каким пользуются доктора, обследуя пациентов. Характер и место расположения шумов могут сказать больше, чем любая компьютерная диагностика Опель Астра.
