Как проверить датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки опель вектра а 2.0инжектор ?

Датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114, признаки неисправности могут быть следующими:

• на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
• заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости;
• при нажатии акселератора рывки, провалы и подергивания;
• плавающие обороты на холостом ходу;
• при переключении передач самопроизвольно выключается двигатель.

Конечно, такие признаки могут проявляться и по другим причинам, но для ДПДЗ они очень характерны.

2 · Хороший ответ

При неисправности каких датчиков может неадекватно работать акпп на 1nz fe?

Проблема необязательно в датчике.

Может быть неисправен блок управляющих клапанов, глобальный блок и, третий вариант, как и сказали – датчики. Для начала попробуйте самодиагностику. Если не помогло, то есть смысл отправить авто на компьютерную диагностику. Если дело именно в датчиках, то первый кандидат на проблемность — датчик скорости.

1 · Хороший ответ

Как адаптировать дроссельную заслонку на рено дастер 2.0?

Ну дроссельная заслонка регулируется мозгами автомобиля и в первую очередь нужно туда лезть, сейчас исходя из экологических норм, автопроизводители самостоятельно огрничивают мощность авто, в том числе путем регулировки дроссельной заслонки, как вариант можно попробывать чип тюнинг авто, перепрошить мозги авто, что бы перенастроить дроссельную заслонку, у меня была проблема провалов на 1 и 2 скоростях как раз за счет низкого обогощания топливно -воздушной смеси, прошивка помогла решить проблему.

Источник

Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска

Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:

• Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
• Неустойчивая работа на холостом ходу.
• Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.

Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.

Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.

Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.

Opel Vectra Caravan › Бортжурнал › Ремонт кулисы, замена кнопочек и так далее

Как я уже писал, кулиса была сломлена жизнью или крепкой рукой предыдущего хозяина. Я ее, конечно, восстановил, но надежды купить целую не потерял.Что-то ветер дует в спину, не пора ли к магазину?На разборке были приобретены следующие прибамбасы, цена в уе:крышечка на зеркало — 2,5

вертолет почти как новый, но не новый — 15джойстик зеркал — 5

кнопочки стеклоподъемников+2 кулисы+рамка для стеклоподъемников в нагрузку — 30

чехол для кпп — 10арка ремонтная(датская, иносраннная) — 13

палец-штифт для соединения вертолета с механизмом на мкпп — 6,5пластик вокруг рулевой колонки — 10

Итак, погнали. Как снимать вертолет, механизм на мкпп и саму кулису, писать не буду, все расписано. Ну, может, пара моментов:1.вертолет проще снимать с его креплением, доступ к его держащим 4 болтам есть, достается вверх слева от аккумулятора. Ничего больше снимать не надо(аккум, площадка его, и т.д.)2. механизм так же снимается без снятия аккума. Доступ к болтикам есть.3. перед тем, как снять механизм, надо вдвинуть штифт на его корпусе, он в виде кнопки с пружинкой. Вдвигается если вилка стоит в нейтральном положении и чуть повернуть по часовой стрелке.4. Когда собрано все вместе, прежде, чем затянуть винт, ужимающий тягу-палку из салона к вертолету, надо в салоне вставить штырек(отвертку, шило, макаронину) в отверстие слева на рычаге кпп(под кожухом) и в самом корпусе селектора. Потом нажать подпружиненную кнопку-штифт на механизме выбора передач. И только потом затягивать болт на 13.5. На 2.0 dti палка своей длинны и формы. На Малиновке продаваны говорили, что все фигня, все палки одинаковые. У меня лежало рядышком 3 палки от Верок Б. Одна из них дизельная, остальные бензинки. Все 3 — разные как по длине, так и по изгибам.Моя, кстати, самая длинная.

6. Процесс снятия селектора МКПП из салона: снимаем кожух, видим, что селектор МКПП вставлен в перпендикулярную ей ось и держится при помощи штифта с круглой-пружинкой, обнимающей рычаг. Пружинку отдать(можно руками, она не тугая), штифт вынуть. Рамку с кнопками стеклоопущеников открутить и в сторону(2 самореза).Под капотом открутить болтик на 13, на хомуте.Потом открутить 4 болтика, держащие сам механизм селектора, по его углам.Потом тянуть палку на себя, чуть покачивая. Она вынемется. Только потом вынуть сам механизм-кулису.7. Вертолет. Вещь в себе. Может люфтить, но это не критично.Критично 2 вещи, когда его надо ремонтировать. Первая — спадает пластиковая тяга. Т.е. такой там износ. Частично лечится хомутиками. Вторая — место соединения вертолета и механизма на МКПП. Там такой типа кардан. Разбивается как пластиковая втулкка, так и штифты, и даже сама металлическая вилка(как в моем случае). Ремкомплект из 2 пальцев(с пружинкой) и пластика стоит 30р.(15 трампов) на Малиновке. Но понадобится еще и вилка с сальником в механизм, плюс прокладка.Но мы же колхозим экономим. Поэтому вилку я просто завалил, а отверстия просверлил в сварке(8 и 6).

8. Кулиса в салоне, если яблоко(шар посередине рычага) разбил посадочное, лечится хомутиками или вставкой. Я лечил хомутами.

Чего я добился — передачи переключаются, хлтя и не четко и нет той легкости, какую я ожидал, увы. Вроде все работает, но что-то как-то не так.

Поставил кнопочки стеклоопущенцев. Уррра — все работает. Вернее, есть плюс — стекла опускаются. Есть и минус — при попытке поднять, они перекашиваются)))

Постаавил кнопку регулировки зеркал. Они и заворочились. Чтобы добраться до его разъема, надо снять не всю дверную карту, а только верхнюю пластиковую часть с ручкой. Он держится на 3 или 4 болтах — под треугольником напротив зеркала бокового(он просто отковыривается), под ручкой(он тоже отщелкивается), и под сеточкой пищалки(тоже отщелкивается).

Пришлось сгонять на шиномонтаж — спускало заднее колесо по ободу, сразу обратил внимание, что резина подъедена изнутри. Надо глянуть на рычаги, хм

Минус 5 трампов шиннику.

Очень-ца ищу крышку багажника-нама. Хитрые барыги простят 120-150 трампов, что занадта. Может, кому надоела или лежит без дела?))) Ну и молдинги нужны)

источник

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

регулировка дросселя 5WS 91703

регулировка дросселя 5WS 91703

Сообщение olegflip » 26 июл 2013 14:19

Здравствуйте, камрады! Кто-нибудь располагает схемой дроссельной заслонки Pierburg 7.14319.09.0? Нужно механически изменить начальное состояние, подзакрыть дроссель, если это возможно.

а) на холодную — авто плохо заводится, первую минуту глохнет — ХХ чудовищно плавает (500-1200 об) — невозможно стронутся с места, глохнет — при нажатии на педаль газа задыхается, глохнет

б) на горячую — ХХ слегка плавает (530-550) — на ХХ двигатель подвсхлипыват, слегка работает неровно — ехать можно — при езде — норм и тяга и разгон (хотя с оговорками, но это другая песня)

Что выяснено: — Если в щель дросселя на ХХ засунуть листик бумаги (уменьшить зазор ХХ), то работа двигателя выравнивается. — Если одеть тканевую перчатку и рукой закрыть впускную трубу дросселя (пардон, если неправильно терминизирую), то работа двигателя выравнивается.

Отсюда выводы: зазор ХХ несколько увеличен, воздуху поступает больше, чем надо, мозги про это не знают, поэтому выдают странные команды отчего ХХ плавает.

Да, и еще. С выключенным зажиганием дроссельная заслонка казалось бы закрыта (остается зазор), но пальцами ее можно еще сильнее закрыть (до полного исчезновения зазора), т.е. мысли приходящие: отрегулировать начальное положение дроссельной заслонки, прикрыть еще сильнее, но чтоб не до конца.

Источник

как отрегулировать дпдз

Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

Омегаводы

195 Сообщений:

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1988 , МКПП,C20NE
• Имя: Владимир
• Город: Курск

здравствуйте . началось все с плавании оборотов . купил новый рхх . проблема осталась . плавают в диапазоне от 900 до 500 . 500 уже идет неприятная детонация . сейчас езжу с отключенным рхх . обороты стабильные 900 . все бы ничего вот только огорчает расход топлива . на днях раскрутил дпдз . как ее отрегулировать? и может ли влиять патенциометр на повышенный расход? в датчике расположен небольшой выключатель . как установить, чтобы заслонка только-только нажимала на выключатель? на фишке напруга выскакивает 4.7 В

Мне вот интересно, ДПДЗ — это датчик, датчик явно имеет отношение к электрике, на кой лад создавать тему в двигателе. Олегыч

Источник

Нормальное положение дроссельной заслонки? (Multec)

Сообщение Mish » 10 авг 2010 20:00

Сообщение ivorg » 10 авг 2010 21:50

Сообщение Mish » 10 авг 2010 21:59

Сообщение ivorg » 10 авг 2010 22:10

Сообщение ЮГ » 10 авг 2010 22:59

Сообщение ivorg » 10 авг 2010 23:14

Сообщение powerline » 12 авг 2010 12:44

Сообщение Bahamut » 12 авг 2010 13:17

Сообщение ivorg » 12 авг 2010 23:35

Сообщение Барэль » 12 авг 2010 23:42

Сообщение Bahamut » 13 авг 2010 00:59

Сообщение Deputat » 13 авг 2010 11:02

Сообщение ur5fff » 16 авг 2010 00:04

Сообщение ivorg » 16 авг 2010 23:01

Сообщение ur5fff » 17 авг 2010 14:10

ivorg,такая же проблема ,готового решения пока к сожалению нет. Похоже канал детонации видит посторонний механический шум,воспринимая его за детонацию давит карты зажигания в такие минуса (в сторону позднего),что даже в некоторых аварийных режимах машина едет лучше. Сам канал ДД рабочий,могу сделать чтобы ехала еще хуже,но лучше,пока не получается. Диагностика сигнала детонации по цилиндрам — все по нолям.Цеплял самодельный прибор со звуковой индикацией по выходу внешнего модуля детонации — импульсы регулирования по детонации отсутствуют,реагирует только на ямы на дорогах . ДД,модуль внешнего ДД и ЭБУ подставлялись другие — без изменений.

Смотрел осциллограммы сигнала ДД.На ХХ — 0.2в,при прогазовках на месте полная амплитуда импульсов ДД — 2.4-2.5в (норма),»шумовой» сигнал между импульсами ДД 1.2-1.25в. Если найти причину этого шума должна ожить. Делал полный сброс всех адаптаций (не снятие клеммы АКБ),машину не узнать — «ракета»,затем постепенно (обучаясь) она возвращается в свое исходно-вялое состояние.

Кстати, в каком состоянии подушки двигателя? На моей нижняя под вопросом,но пока держится и все какие то «мягкие»,еще ни одну не менял.

Сообщение ivorg » 17 авг 2010 19:20

Источник

Плюсы и минусы системы

Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:

• Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
• Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
• По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
• Простая конструкция.
• Быстрый запуск двигателя в любых условиях.

Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:

Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать»

Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём

Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.

Конструкция инжекторного двигателя Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.