Уровня топлива

Контроллер уровня топлива или ДУТ расположен на самом баке. В случае его поломки показания на приборной панели об объеме бензина будут неверными.

Чтобы заменить датчик уровня топлива, выполните такие действия:

1. Отключите провод и ослабьте хомут, который крепит устройство, после чего кожух можно поддеть отверткой. Чтобы не допустить вытекания топлива из бака, переднюю часть авто можно приподнять.
2. Чтобы выкрутить контроллер, используйте отвертку с плоским лезвием, ее необходимо установить в специальный паз. Выкрутите устройство, но перед этим запомните, какой стороной оно было установлено.
3. Демонтируйте деталь и замените ее на новую или произведите очистку элемента.

Восстановление штатного режима работы системы охлаждения

Восстановление штатного режима работы системы охлаждения

Сообщение ag94 » 12 июл 2007 09:17

Симптомы его подыхания — в пробках при включенном кондее двигатель очень бодро набирает 100 градусов, включается 3-я скорость, вентилятор с воем сгоняет температуру, и все по новой. На горячем моторе вентилятор либо работает на полную, либо не работает вообще, нет промежуточной скорости. Еще возможны варианты, когда на первой скорости включения вентиляторов не работает вентилятор кондиционера, а основной молотит.

Как работает система охлаждения? Схема (предоставлено Altmaster): http://vectra-club.ru/Altmaster/img/opel/k28.jpg Описание (процитировано сообщение от Советчик):

Скоростью работы вентиляторов управляют 5 реле и 3 датчика Реле К53. Выбор 2 или 3 скорости вращения вентилятора кондиционера (ВК) Управляется термодатчиком S88 и датчиком высокого давления S65 Реле К87. Подача +12 В на ВК. Без него он не включится Реле К51 — 2 скорость Основного Вентилятора (ОВ). Реле К56 — 3 скорость ОВ. Включается датчиком ОЖ (S128) который на радиаторе. Реле К52. Делает выбор Либо соединяет 2 вентилятора последовательно (1 скорость у обоих) либо переключает Вентилятор кондиционера в режим 2 или 3 скорости (зависит от К53)

Каждый вентилятор отдельно может работать в двух скоростях. 2 и 3. 3-я скорость — +12 вольт на моторчике. 2-я примерно +8, т.к. напряжение идет через резистор. Первая скорость работы вентиляторов достигается путем включения их последовательно. Соответственно на каждом половина напряжения (+6) и работают очень тихо.

Разъём (над радиатором) с тремя контактами расположенными в ряд, это разъём вентилятора кондиционера. Термовключатели вкручены в левую верхнюю часть радиатора, если стоять лицом к машине. Тонкой отверткой аккуратно отгибается стопорное «ухо» на корпусе разъема, и второй рукой вытаскивается сам разъем из гнезда.

Вот схема для Z18XE.

Комментарии к схеме: S88 — круглый на радиаторе.

100105

S128- прямоугольный на радиаторе.

110120

Срабатывают S88 и S122 от температуры антифриза.

S65 — стоит на магистрали кондиционера, срабатывает от трех уровней давления хладагента.

В качестве аналога сгоревшего резистора есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ резистор, выпускают его в Калуге, для Шнивы: http://www.kzta.ru/production/rvo.shtml номер 2123-1300500 Если купить этот резистор не представляется возможным — ниже альтернативный вариант восстановления работоспособности вентиляторов.

Приобретается четыре проволочных герметичных резистора 10вт 0,22 ома http://www.chip-dip.ru/product0/909024323.aspx включив их параллельно-последовательно, получаем 0,22 ома и 40Вт мощности — должно хватить.

Далее, откусываем под корень провода от штатного резистора (вентилятор снимать НЕ НАДО, главное — организовать хорошее освещение под капотом). Резистор расположен в нижней части решетки вентилятора, представляет собой черный стальной цилиндр диаметром 15мм и длиной примерно 150мм. К нему идут три провода: два красных и один черный. Оба красных провода надо спаять между собой, «колхозный» резистор впаивается между ними и черным проводом. Только паять и изолировать термоусадкой, никаких скруток и изоленты.

Крепление: взял кусок тонкой стальной проволоки (от сварки кэмпи), и сделал крючок, чтобы подвесить получившийся «брикетик» из резисторов в решетку вентилятора, для нормального охлаждения проходящим воздухом. Изолировал проволоку тонкой термоусадочной трубкой, хоть решетка и пластиковая, но мало ли что.

В результате резисторы греются не сильно (мокрый палец при касании не шипит), макс. рабочая температура у них 155 градусов, а уж при принудительном охлаждении и 200 легко.

картинки:

Источник

Opel Vectra › Logbook › Блок управление вентилятором охлаждения, он же «резистор»)

Термодатчик звонился, все релюшки четко щелкали при подаче управляющего напряжения, но мультиметр упорно отказывался показывать напряжение на первой скорости. Вторая — 9 вольт, третья — 12, а первой 6 — ну нету. Следующий шаг — расковырять свой блок. Черная эпоксидка отвалилась сама, дальше мягкий компаунд отрывал с помощью ножа, отвёртки и фена. Когда обнажились дорожки — сразу стало видно причину: отвалилась нога вследствие непропая. Странно, что блок умудрился проработать 15 лет.

На всякий случай пропаял не только виновную ногу, но и все остальные, что б не лазить туда больше никогда.

Дальше на строительном рынке был куплен супер-герметик стойкий к высоким температурам и ГСМ. Блок залит и установлен обратно)

В результате все три скорости работают штатно. Денег сэкономлено уйма. Чек на приборке погас)))

Источник

Opel Vectra 1.8 16V (X18XE1) › Logbook › Восстановление нормальной работы вентилятора охлаждения!

Проблема была в том, что температура в пробках или в простое доходила до 100 градусов, включался вентилятор охлаждения на 3 скорости и ее скидывал до «нормальной». Со временем пропала компрессия из-за постоянного перегрева и как итог в моем случае, замена мотора на контрактный.

Если у вас Vectra B и у вас стоит еще родной вентилятор, и соответственно родной резистор на нем, то очень большая вероятность, что он уже мертв а ваш двигатель медленно и уверенно идет к своему концу, ибо это болячка наших автомобилей и если не излечить, может плохо кончится ))

Как диагностировать в нашем случае два датчика и резистор прочитал >здесь

Для наглядности схемка:

Ищем на вентиляторе охлаждения вот такой «бочонок» на фиксаторе и срезаем его под корень:

Припаиваем на его место наш новый резистор. Два красных соединяем между собой и припаиваем к одному концу нового резистора, черный провод к другому. Никаких скруток, только паяем!

Закрепляем все это проволокой за кожух вентилятора в том месте, где получше будет обдуваться.

Теперь вентилятор если включается, то включается на 94-96 градусах, и не на третей скорости как раньше. А температура при движении, кому интересно, сейчас примерно 85 градусов при 0 градусах температуры на улице.

Источник